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Test Kenwood My Pizzeria : la vraie pizza napolitaine en appartement et toute discrétion
Pensé pour les petits espaces et l'utilisation en intérieur, le Kenwood My Pizzeria promet des pizzas dignes d'un restaurant en un temps record. Avec son format ultra-compact et sa température annoncée à 400 °C, il a les ambitions des plus grands.
Le Kenwood My Pizzeria est un four électrique conçu spécifiquement pour les amateurs de pizzas qui n'ont pas de jardin, de balcon ou de four à bois traditionnel. Issu de la collection Go de Kenwood, une gamme dédiée aux optimisations pour les petits espaces, il promet une cuisson rapide et à haute température directement dans la cuisine. Lancé à 120 €, il se présente comme un appareil plein de bonnes options, à commencer par un gabarit compact, un poids plume de 5 kg et une fenêtre de contrôle, visant ainsi les débutants en quête d'un appareil prêt à l'emploi dès sa sortie du carton.
Le Kenwood My Pizzeria brille par sa compacité. Son gabarit réduit permet de l'installer aisément sur un plan de travail, de l'utiliser au quotidien, puis de le ranger avec la même facilité qu'un simple appareil à croque-monsieur. Loin des fours à pizza souvent volumineux et imposants, il arbore un design sobre et des finitions correctes qui le rendent très accessible. Cet aspect volontairement peu intimidant permet aux novices de se l'approprier immédiatement et de se projeter sans difficulté dans sa manipulation.
Le panneau de commandes va à l'essentiel, s'appuyant sur une molette graduée de 1 à 5 pour ajuster la puissance et atteindre les 400 °C. On regrette néanmoins l'absence d'équivalence précise entre ces niveaux de chauffe et la température réelle de la cavité.
Un minuteur mécanique vient compléter l'interface, mais son rôle se limite à une simple indication sonore. Il n'enclenche pas l'appareil et, surtout, ne coupe pas la résistance une fois le temps imparti écoulé. Cette conception impose une véritable vigilance à l'usage : il est impératif de replacer le thermostat sur 0 et de débrancher systématiquement la prise après chaque cuisson.
La résistance supérieure n'est pas protégée par une grille.
L'espace intérieur se révèle bien proportionné pour la pâte levée, offrant une hauteur confortable de 6,4 cm. Ce dégagement limite grandement le risque de voir la croûte gonfler jusqu'à toucher la résistance supérieure, même s'il faut garder à l'esprit que cette dernière n'est pourvue d'aucune protection.
Sur le papier, l'ingénieuse fenêtre en verre intégrée au couvercle promet de surveiller la dorure sans ouvrir l'appareil, évitant ainsi toute déperdition de chaleur. En pratique, l'exercice s'avère plus complexe en raison d'une vitre légèrement fumée qui peine à offrir une visibilité nette sur l'avancée de la cuisson.
On n'y voit pas très clair derrière la grille de ce four à pizza.
L'ergonomie globale est heureusement rehaussée par la présence de deux demi-pelles fournies avec l'appareil, un système particulièrement sécurisant pour faire glisser la pizza sur la pierre réfractaire sans risquer la moindre brûlure.